Как сделать травяную крышу?

Как сделать травяную крышу?

Традиционная конструкция кровель с травяным покрытием на Фарерских островах.

Фарерские острова — свыше 20 вулканических островов на северо-востоке Атлантического океана. Автономная район Дании.

Гармоничным сочетанием с окружающей средой, большей частью крестьянские дома с озелененной кровлей обязаны, прежде всего, натуральным строительным материалам, к которым, прежде итого, следует отнести добывавшиеся в местных карьерах природные камни, дерн и импортировавшуюся из Норвегии древесину. Стены таких домов возводили из тесаных камней, в то пора как их несущая конструкция представляла собой каркас из толстых досок или бревен, на какой и опиралась стропильная конструкция. По своему устройству такие дома бывальщины схожи с исландскими жилищами, крыши которых также покрывали муравой. Подобная конструкция домов была широко распространена вплоть до XVIII-ХIX вв.

Кровли, на которые высаживали травы и дикорастущие цветы, делались как с висячими, так и с наслонными стропилами.

Напомним, что висячие стропила соединены товарищ с другом в районе конька и не имеют иных опор, кроме верхнего венца стен (верхней обвязки для каркасного постройки). Крыши с наслонными стропилами характерны наличием продольных балок (прогонов), какие расположены параллельно боковым свесам крыши и соединены с фронтонами.

Обе конструкции имеют свои совершенства и недостатки. Например, основное достоинство висячих стропил в том, что они передают на стены лишь вертикальное давление. Кроме того, эта конструкция более прост

Как сделать травяную крышу?

Однако в наибольшей степени заявкам статики отвечает комбинированная несущая конструкция крыши, которая в состоянии вынести достаточно высокие нагрузки (ветровые, снеговые, а также собственный вес).

Собственно такая несущая конструкция и считалась наиболее пригодной для озеленения.

Традиционно подлежащую озеленению кровлю старались делать не слишком крутой, чтобы не сползла березовая кора и уложенные на нее дернины. В то же пора вода должна быстро стекать по коре, а значит, крышу невозможно делать и слишком пологой.

Так, в южных и западных регионах Норвегии при возведении кровель с висячими стропилами длину стропил брали равной 3/5 от ширины дома. В этом случае наклон скатов кровли составлял 33°.

Как сделать травяную крышу?

При сооружении крыши с наслонными стропилами наклон скатов определяли по касательству высоты крыши в коньке к ширине дома. Например, при наклоне скатов 22° этот параметр составляет 1/5. При конструкции крыш с травяным покрытием руководствовались и другими нормативами.

Кстати, уклон кровель старинных домов на Фарерских островах достигал порой даже 45°. И это оправданно: обильные отстои в том регионе — не редкость.

Заметим, что согласно рекомендациям современных норвежских специалистов оптимальный наклон скатов кровель с травяным покрытием составляет 20…27°. В регионах же, где выпадает большое число осадков, не рекомендуется строить озеленяемые крыши с наклоном скатов немного 18°. Кроме того, при наклоне скатов более 23° вытекает принимать дополнительные меры, предотвращающие сползание дерна вниз.

Наконец, еще одинешенек важный показатель — несущая способность конструкции, которая в соответствии со строительными нормативами должна выдерживать нагрузку, равновеликую 300 кг/м2.

Исследованиями, проведенными учеными скандинавских стран (и прежде итого Норвегии), убедительно доказано, что травяные крыши могут существенно снизить степень загрязнения воздуха, обогатить его кислородом и влагой. Самое же главное в том, что травяной ковер кровли создает особую энергетику в жилье, где человек, уставший от современной суетной жизни, может снова ощутить себя в созвучия с природой.

Однако озеленение крыши выгодно не только с экологической, но и с экономической точки зрения. В частности, кровля с травяным покрытием способствует сбережению теплоэнергоресурсов, позволяет значительно убавить температурные колебания в жилище, улучшает звукоизоляцию здания.

Своим рослым теплотехническим свойствам зеленая крыша обязана, прежде всего, воздушной прослойке, образующейся между стеблями растений.

В отличие от нынешних крыш, нагревающихся в жаркие дни до 80°С (что вызывает движение воздуха и, как последствие, — загрязнение его частицами пыли), крыша с травяным покрытием нагревается итого лишь до 25°С, а благодаря конвекции практически не теряет тепло. Помимо этого, за счет «дыхания» корней растений температура травяного покрытия даже в морозы вечно выше нулевой отметки. Излучаемое от стен зданий тепло также частично поглощается травяным ковром кровли и аккумулируется слоем грунты и содержащейся в растениях влагой.

Благодаря этим свойствам в домах с зеленой кровлей великолепный микроклимат. В летнее время в таком жилище царит симпатичная прохлада. По сути, травяной ковер кровли — это своего рода природная система кондиционирования. Но и это еще не все.

Как известно, растения поглощают из воздуха углекислый газ и обогащают его кислородом. Так вот, сообразно исследованиям норвежских специалистов поверхность листвы зеленой крыши утилитарны в 100 раз превышает площадь самой кровли. Благодаря этому травяной ковер площадью итого 15 м.кв. может произвести кислород в количестве, достаточном для 10 человек.

Наконец, травяная крыша — великолепный самоочищающийся природный фильтр воздуха. Ведь мурава прекрасно улавливает частицы пыли, а дождь их снова смывает.

Конструкция крыши с травяным покрытием в большинстве случаев аналогично. Это несущая стропильная конструкция и обрешетка из не обрезных досок, поверх каких укладывали дерн.

Вместо широко применяемой сегодня гидроизоляции из рулонных битумных или иных материалов на обрешетку настилали слой березовой коры, поверх какого и укладывали в два слоя дерн или же отсыпали почвосмесь для засева ее семенами трав.

Однако прежде чем коснуться технологии укладки коры и дернин, вытекает отметить, что собственный вес зеленой крыши составляет порядка 250 кг/м2. А это значит, что сдвигающая нагрузка (особенно у кровель с более крутыми скатами) способна сместить вниз все травяное покрытие. Чтобы этого избежать, непременным конструктивным элементом травяных крыш были ограждения. Их функцию традиционно выполняли уложенные по свесам дерноограждающие брусья или доски — так именуемые дернодержатели.

В то же время устройство крыши при создании травяного ковра необходимо было обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды со скатов кровли. Для этого следовало не только правильно выбрать форму дернодержателей, но и соответственным образом прикрепить их к обрешетке.

Полосы березовой коры укладывали с напуском товарищ на друга. В зоне свеса их настилали в 5…8 слоев. При этом выпущенные из-под ограждающего бруса и напущенные на него полосы укладывали внешней стороной вверх. Делалось это для того, чтобы обеспечить эффективный отвод воды и защитить от увлажнения дернодержатель и концевые доли досок обрешетки. Кроме того, кора, уложенная наружной сторонкой вверх, — важный декоративный элемент зеленой крыши.

Чтобы повысить срок службы крыши, на остальной ее части кору укладывали внешней стороной вниз, поскольку внутренняя ее сторона обеспечивает более эффективную защиту обрешетки от содержащихся в грунту смеси сигуминовых кислот.

Чтобы защитить уложенный по бокам фронтона дерн от ветровой и водяной эрозий, на кромки фронтона укладывали природные камни. Позднее для этого стали применять фронтонные ветровые элементы, в качестве каких использовали бревна. Их укладывали так, чтобы концы выступали над коньком. Связывали бревна накрест. А поскольку бревна имели такую же толщину, что и дернодержатели, совместно они образовывали своего рода деревянное обрамление всей крыши.

В товарищем варианте для защиты травяного покрытия от эрозии использовали ветровую доску. Укрепляли ее при помощи деревянных нагелей, а от влаги укрывали березовой корой. Порой вместо коры использовали горизонтально уложенную укрывную доску.

Одинешенек из важных элементов традиционных крыш с травяным покрытием — деревянный водосточный желоб, какой изготавливали из соединенных между собой на шурупах под прямым углом досок или выдалбливали из дула дерева.

Слабое место крыш с травяным покрытием — проемы (в частности, для дымовых труб). Чтобы избежать стока воды по стенкам трубы вовнутрь дома, в ее кладку замуровывали каменные плиты, выступающие за пределы трубы.

Одновременно под эти плиты клали листы березовой коры, отводившие поток воды на кровлю. Каменные плиты со стороны скатов располагали ступенчато, что способствовало немало эффективному отводу от стенок трубы дождевой или талой воды.

В качестве ограждающего элемента тут используется бревно, поддерживаемое при помощи закрепленного под обрешеткой упорного крюка. В этом случае крюк, врубленный в бревно верхнего венца, закреплен под обрешеткой, а сам кругляк целиком лежит на березовой коре. Чтобы вода не скапливалась на крыше, в дернодержателе сделаны прорези для ее стока.

Кругляк, в свою очередность, также обложен березовой корой. Несмотря на наличие такой влагозащиты, дернодержатель все же требовалось периодически заменять новоиспеченным.

Например, при креплении упорного крюка поверх обрешетки между березовой корой и дернодержателем образуется пространство, обеспечивающее эффективный отвод воды. А при креплении ограждающего элемента с поддержкой нагеля в дернодержателе предусматривали специальные прорези для стока воды.

Увлекательным представляется и решение, когда ограждающий брус прикреплен сбоку, с отступом в 5 см от кромки свеса, что тоже обеспечивает быстрый сток воды.

Во всех этих случаях дернодержатели защищены березовой корой. Сама же пояс свеса укрыта корой в несколько слоев.

Также можно применить вариант крепления ограждающего бруса с поддержкой мощного дюбеля, врубленного в концевую часть стропила. Этот способ крепления применялся для кровель с висячими стропилами, выступающими за пределы свеса примерно на 12 см.

Нередко, чтобы сэкономить древесину, вместо бревен или брусьев для ограждения травяного покрытия использовали доски толщиной 3…4 см и шириной 12… 16 см в подневольности от толщины зеленой кровли.
Чтобы обеспечить сток воды, на нательнее кромке доски через каждые 20 см делали отверстия или прорези размером 3×3 см. На сторонке контактирования с дерном их расширяли, придавая форму воронки. Иногда устанавливали доски и без сточных дыр. В этом случае их крепили так, чтобы они на 2…3 см выступали за пределы свесов. Для этого использовали, как правило, упорные стальные уголки, какие привинчивали шурупами к обрешетке.

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *