Паркетные полы укладка: схемы укладки

Паркет — практичное, долговечное, экологически незапятнанное покрытие из древесины — является, несмотря на его цену, несомненным лидером в вселенной разнообразных половых покрытий. Предпочтение отдается паркету из дуба, бука, ясеня, клена, мягкие породы древесины применяют негусто.

Дуб обладает довольно широкой гаммой оттенков — от теплого серого до желто-коричневого. Фактура древесины дуба единицыхается от однородной до сложной, а эксплуатационные качества прекрасно подходят для полового покрытия помещений различного направления. Дубовый паркет наиболее долговечен и может простоять 70-80 лет с периодическим обновлением лакового покрытия.

Древесина бука гладкая, гладкая, слегка красноватого оттенка. Пропаренная, она приобретает более интенсивный алый цвет подобно вишне или ольхе. У ясеня цвет может единицыхаться от желтого до красно-коричневого. Клен имеет светлую окраску, и его оттенок зависит от сорта дерева.

Паркет настилают на гладкое сухое основание, к качеству которого предъявляются повышенные требования. Основой паркетного пустотела может служить черновой пол из сухих досок, бетонное перекрытие или саморастекающиеся стяжки.

Лучшим основанием для паркета является черновой дощатый настил, на какой укладывается картон. Древесина должна быть здоровой, без гнили, грибковых заболеваний и разгромов насекомыми. Изолирующим слоем может служить ДСП, пергалин, влагостойкая фанера. Если паркетные пустотелы укладка которых производится на лаги по бетонному основанию, тогда фанера укладывается в два слоя.

При настиле паркета по бетонной плите или цементно-песчаному основанию, его тщательно выравнивают и высушивают, затем очищают от мусора и пыли, грунтуют поливинил ацетатной дисперсией 10%-ной концентрации или грунтовками на основе битума. Для эталона на одну доля (по массе) битума берут две-три части бензина или керосина. Битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. В охлажденный до 80°С битум вливают бензин или керосин и тщательно перемешивают. Грунтовку наносят размашистым шпателем или жесткой маховой кистью.

Черновой пол под паркет укладывают по деревянным лагам, как и при конструкции дощатого пола. Одной из новинок в технологии подготовки черного пустотела стала методика укладки чернового пола по регулируемым лагам. В основе технологии возлежит применение деревянных или пластиковых лаг со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на каких будут стоять лаги.

Между лагой и основанием (плитой перекрытия) не будет контакта. Болт-стойка жестко фиксируется при помощи дюбеля-гвоздя к бетонному основанию или при помощи самореза к деревянному. Между лагами устанавливается определенный шаг (как правило, под паркет, линолеум, сексуальную доску — 60 см, под плитку — 30, 40 см). Вращая болты-стойки вокруг оси и тем самым поднимая или опуская лаги, их выравнивают по вышине. Излишки болтов-стоек срезают. На лаги саморезами крепят влагостойкую фанеру всеобщей толщиной не менее 20 мм (в случае использования «европола» или паркетной доски толщиной немало 22 мм фанера не применяется и доска укладывается прямо на лаги). Затем на фанеру стелится отделочный слой пустотела.

К преимуществам применения технологии регулируемых лаг следует отнести сокращение сроков стройки, относительную экономичность; возможность устройства дополнительной звуко- и теплоизоляции; порядочное уменьшение нагрузки на перекрытия; возможность монтажа под полом коммуникаций (электро-, тепло-, водоснабжения и канализации); выравнивание любых перепадов и неровностей в перекрытиях (от 10 до 250 мм и немало).

При устройстве основания для полов из древесных плит сначала укладывают звукоизоляционные прокладки, по ним — лаги из нестроганных досок или полос ДСП с шагом 300-400 мм. При укладке лаг следят, чтобы стыковка кромок плит выполнялась по лагам. Лаги у стены укладывают с зазором 20-30 мм. Все лаги укладывают и испытывают строго по уровню. При наличии зазоров уровень укладки регулируется подсыпкой под них слоя песка или углублением в песок. При вящих зазорах делают дополнительную прокладку из ДСП. После выверки лаги преходяще соединяют брусками, предотвращая случайные смещения.

Дощатый настил (черноволосый пол) применяется в качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил мастерят из нестроганных сосновых или еловых досок толщиной не менее 35 и шириной не немало 120 мм, уложенных по лагам или балкам с зазором до 5 мм. Применение досок шириной немало 120 мм не рекомендуется. Доски черного пола располагают так, чтобы они шли поперек линиям паркета, а не вдоль, иначе зазоры между досками могут совпасть с торцами паркета по всему линии, что лишит возможности забить гвозди в торцовые пазы клепок. Ровность настила черноволосого пола проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Черный пол должен быть сурово горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой и настилом не должны превышать 3 мм.

Всеобщий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная дверь в квартиру открывается обыкновенно внутрь, то для того чтобы она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны быть на 15-20 мм ниже пустотела лестничной площадки, уровень же пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под степень передней.

Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборной или мозаичный и паркетные доски. Выбор довольно большой, но любой паркет красив, удобен и экологически чист.

Прежде итого, паркетные планки необходимо отсортировать по цвету и размеру, влажность древесины — не немало 6-8 %.

На подготовленном черном полу составляют основной рисунок, наиболее популярны три способа укладки для паркетных полов: «елочка», «вьетнамка» и «палубный».

Рисунков укладки паркетных полов довольно много, выбор их зависит от желания заказчика и мастерства паркетчика.

Мы рассмотрим наиболее несложный — в «елочку», но прежде немного о клеях и мастиках.

Паркет можно приклеивать горячими (150 °С) и морозными мастиками. Поскольку любая мастика быстро остывает, а к остывшей мастике паркет приклеивается нехорошо, удобнее использовать холодные мастики. Они и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях. Наносить морозную мастику нужно тонким слоем в 1-1,5 мм, тогда на 1 м2 пола будет уходить примерно 1 кг мастики. Основными компонентами битумно-канифольной мастики являются нефтяной битум БН-50/50 (БН-Ш), бензин, канифоль или сосновая смола в соотношении 55:20:12.

Стряпать эту мастику следует следующим образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при температуре 160-180 °С, тщательно перемешивая. Затем добавить в него канифоль и помешивать, пока она не расплавится.

После чего снять массу с огня и остудить ее до температуры 80 °С. Влить бензин и тщательно перемешать, слить в герметически закрываемую посуду. Мастика должна воображать собой однородную массу, без каких-либо комков и сгустков, для этого ее вытекает протереть через сито. На отечественном рынке клеи и мастики для паркета представлены довольно широко, поэтому особой необходимости приготовления мастики в домашних условиях нет. Применять готовые клеи вытекает в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями; особое внимание уделяется поверхности основания. Пробивать паркетные планки вытекает гвоздями, длина которых не превышает 40 мм, а толщина равна 1,8 мм.

Все облики оснований, независимо от того, из какого материала они изготовлены, за сутки до основы настилки паркета грунтуют битумным раствором.

Грунтовочная масса приготовляется из битума, разведенного керосином или бензином в пропорции: 1 доля битума на 2-3 части растворителя. Наносить грунтовку следует кистью, и после того как грунт затвердеет и перестанет липнуть, вы можете приступать к укладке паркета.

Начинать настилку вытекает с того, что посередине комнаты натягивается шнур. Укладывать паркет желательно от стены, можно прокладывать маячную «елочку» и вдоль осевой черты.

Предварительно необходимо обрезать крышки планок пристенного ряда под углом в 45°. И под этим углом уложить первоначальный ряд планок, делая отступ от стены на 1,5-2 см.

Самое первое звено «елочки» целесообразнее собирать предварительно насухо и лишь потом укладывать на мастику. Мастику следует хорошенько перемешать и налить ювелирной струей вдоль стены. После чего взять в руки шпатель или гребень и разровнять слой. Мастичная полоса должна быть несколько большей ширины, чем ширина укладываемой елки. Покончив с укладкой первого звена, приступайте к вытекающей настилке, продолжая маячную «елочку». Укладывать следует точно по шнуру, зазоры между отдельными клепками не должны превышать 3 мм.

Эти клепки соединяются в шпунт и подгоняются легкими ударами по самому низу кромки. После выполнения маячного линии следует настелить рядовое покрытие в указанном порядке. Маячную «елочку» необходимо закрепить с обоих крышек, используя деревянные вкладыши, которые забиваются в зазоры между стеной и паркетом. Планки должны максимально прилегать товарищ к другу, а также к основанию всей своей нижней плоскостью. Приступая к настилке вытекающих планок, находитесь на ранее уложенном полу. Под действием силы вашей тяжести планки будут прилегать товарищ к другу еще плотнее.

Правда, существует опасность того, что вы сдвинете с пункты отдельные планки или вообще целый ряд, Поэтому будьте осторожны.

Настилая паркет у противолежащей стены (конец последнего ряда), используйте оставшиеся обрезки планок после их заготовки для самого первого линии. Все неполные планки в обязательном порядке соединяют в паз и гребень, что дает возможность создать монолитную паркетную плиту, какая прочно приклеена к основанию.

Настелив паркет полностью, его обычно преходяще закрепляют деревянными вкладышами, которые забивают в зазоры, оставленные между первым и заключительным рядами и продольными стенами. Расстояние между вкладышами должно быть распорядка 50 см, что обеспечит неподвижность паркета, пока твердеет мастика. После настилки паркет вытекает выдержать в течение 4-5 суток, после чего можно строгать и циклевать паркет. Зазор, какой останется между продольными стенами и паркетной плитой, закрывается плинтусом.

Иной способ настила паркета осуществляется на гвоздях. Технология практически та же самая, лишь укладка паркета на гвоздях выполняется исключительно по основанию из древесноволокнистых плит.

Чтобы верно сделать такую укладку, вам потребуется натянуть по центру помещения шнур перпендикулярно окну. Затем укладывают несколько пар клепок под углом в 45° таким манером, чтобы углы клепок располагались непосредственно под шнуром. Главное — приколотить первые две планки, а за ними два ряда клепок, расположенных по обе стороны от маячного шнура.

Выкладывая прочие ряды, забивайте гребень в шпунт клепки, уложенной ранее, и укрепляйте гвоздями: один гвоздь вбивается в торцевой паз, два других — в продольный. Гвозди необходимо вбивать в пазы под углом, а их шляпки непременно утапливать добойником заподлицо с древесиной. Для крепления паркетных планок применяют гвозди длиной 40 мм, толщиной 1,6-1,8 мм.

Паркетные доски заключаются из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойком клее. Как правило, все паркетные доски равно толсты и широки, с одной стороны у них расположены гребни, с другой — пазы.

Паркетные доски можно настилать как на деревянные, так и на бетонные основания, но необыкновенно по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком дистанции друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

Гвозди для крепления доски к лагам должны достигать 60-70 мм в длину. И вбивать их необходимо под наклоном в самое основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей непременно нужно утапливать добойником в толщу древесины.

Залог надежности паркетного покрытия в том, что вы прибиваете паркетную доску к любой лаге. Нельзя пропустить ни одну из них. При настилке паркетные доски связывают между собой в шпунт и плотно сплачивают. Стыки досок непременно должны находиться на лагах, образуя, таким образом, одну ровную линию.

Если паркетная доска оказалась слишком длинной и свешивается над лагой немало чем на 10 см, тогда нужно уложить дополнительную лагу. Настилая паркетные доски, вытекает регулярно проверять, не прогибается ли под ногами пол, в противном случае необходимо подкладывать новоиспеченные лаги.

Паркетные доски обычно покрыты лаком еще на заводе и добавочной обработки после настилки не требуют. Помните: в комнатах такие доски укладывают по курсу света, в коридорах же — по направлению движения людей.

Щитовой паркет именуют «сэндвичем», «бутербродом» потому, что состоит он из основы (можно именовать ее основа-щит), на которую уже наклеены паркетные клепки (планки).

Щитовой паркет намного спокойнее штучного, так как не требует специально подготовленной основы и стелется прямо по лагам.

Настилать щитовой паркет вытекает с укладки маячных рядов. Два пересекающихся под прямым углом шнура необходимо натянуть вдоль двух смежных стен на расстоянии размера щита плюс 1 см. И вот по ним в облике буквы Г укладывают два ряда щитов.

После укладки и закрепления первого щита вытекает заложить в пазы соединительные рейки, на которые насаживают уже следующий щит. К лагам щиты притягивают гвоздями.

Когда паркет целиком уложен, его следует очистить от пыли и мусора (а он будет) и протереть влажной тряпицей. Выравнивают паркет шерхеблем или рубанком, направление движения инструмента — вдоль древесных волокон плитки.

Решительную зачистку поверхности производят циклевкой, чтобы снять оставшийся на поверхности плиток после высыхания ворс.

Готовый паркет вытекает еще раз тщательно очистить, высушить и покрыть лаком (можно мастикой).
Для покрытия паркетного пустотела используются водорастворимые и скипидарные мастики.

Водорастворимую мастику следует развести в горячей воде и тщательно перемешать. Чем лучше она перемешана, тем равномернее распределится состав по поверхности. Наносят мастику не весьма жесткой волосяной щеткой или кистью, стараясь избежать ее скапливания в углублениях, так как после высыхания кое-как нанесенной мастики полы могут приобрести пятнистый оттенок.

Приступать к натирке полов вытекает только по истечении не менее 2-3 ч. Предварительно удаляют тряпкой сгустки мастики и подают ей просохнуть еще 1,5 часа, после чего наносят второй слой, подают ему просохнуть и только после этого натирают пол до получения равномерного глянца.

Невозможно наносить жидкую водорастворимую мастику на буковый и березовый паркет, так как собственно он больше всех других страдает от влаги. Для такого пола надо использовать мастику сметанообразной консистенции и наносить ее лишь щеткой, оптимальнее же всего покрыть паркет из вышеуказанных видов древесины готовой скипидарной мастикой.

В процессе труды скипидарную мастику следует растирать до появления тонкого слоя и наносить на пол не немного двух раз. Окончательную натирку паркета проводят только после того, как будет нанесен и высохнет другой слой.

Классический способ натирания паркета мастикой — человек, совершающий нечто вроде танцевальных па с надетыми на ноги особыми полотерными щетками, заменить его может нынешний электрополотер, основным конструктивным элементом которого являются вращающиеся щетки.
Немало удобно покрыть паркет лаком.

При покупке лака не позабудьте, что продаваться он должен вместе с отвердителем. В крайнем случае на этикетке лака непременно должен быть указан тип и необходимое количество отвердителя.

Далее лак смешивается с отвердителем, какой добавляется в количестве 5% от общей массы лака для первого слоя и 10% для второго. Перед обработкой лаком неплохо оциклеванный пол вычищают, шлифуют, для чего некоторые умельцы закрепляют на щетке электрополотера с поддержкой хомута из металлической ленты наждачную бумагу и тщательно удаляют с отшлифованного пустотела пыль (лучше пылесосом) — поверхность вашего паркета готова к нанесению лака.

Лаки кормят в своем составе токсичные компоненты, поэтому удобнее наносить лак с поддержкой поролонового валика.

Лак наносят на паркет тонким слоем, стараясь не оставлять непокрытых участков, т.к. смешанный с отвердителем лак тотчас же начинает образовывать на своей поверхности пленку. Целиком лак высыхает через 2 суток.

Помните, нанесение лака следует начинать с удаленного от входа крышки комнаты в направлении к двери.
После высыхания первого слоя по нему желательно пробежать мелкой шкуркой. Во время нанесения второго слоя следует избегать наплывов и капель.