Экономная дровяная печь

Дровяные печи и камины столетиями использовались народом, а талантливого печного мастера уважали и ценили. Печной искусник был при доме как семейный доктор. Ведь у хорошего печника были свои секреты по конструкции экономной печи и при этом «теплой».

Многим кажется, что с развитием нынешних технологий печное отопление должно постепенно исчезнуть из нашей . Однако это не так. Печное отопление продолжает использоваться в половине сельских домов на территории бывшего СНГ. Самые различные образа печей и сегодня продолжают служить для отопления дома и приготовления еды. И уж разумеется, ни одна дача не обходится без печки, согревающей в холодные дни.

Настоящий хозяин не будет кидать деньги на ветер, поэтому мечтает о печке экономичной, которая потребляет немного дров, но хорошо греет. Если вы планируете устроить в своем жилье дровяную печь, то для того, чтобы ваша печь была по-настоящему «теплой», стоит воспользоваться вековым общенародным опытом.

Фундамент

Вода – главный враг фундамента, так как зимой при замерзании вода может порвать не только бетон, но и чугун. А если влажный грунт схватиться со столбом фундамента, то он способен выталкивать фундамент с силою 25 тонн на квадратный метр боковой поверхности.

Поэтому закладывать фундамент печи необходимо ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе и ни в коем случае не привязывать его к фундаменту дома. Кроме того, его вытекает сделать «скользким», чтобы грунт зимой поднимался вверх, не зацепляя столб фундамента. Невыполнение этих условий приведет к постепенному разрушению и растрескиванию печи, а значит и к утрате тепла.

Сделать поверхность фундамента «скользкой» можно с помощью полиэтилена и отработанного машинного масла. Для этого слепите из полиэтилена двойной мешок по размеру фундамента, вставьте в подготовленную траншею и между мешками залейте отработанное машинное масло. Заливайте бетон во внутренний мешок, добавив боя кирпича, шлака, бутового камня или иного наполнителя. В результате грунт при замерзании будет подниматься вверх совместно с внешним мешком, проскальзывая фундамент.

Двойная гидроизоляция фундамента поможет вам лучше вычесть тепло в доме. Первый слой гидроизоляции устраивают на границе «грунт–атмосфера», чтобы не допустить доступа в верхнюю часть фундамента влаги из грунта. Другой слой выполняют на уровне пола, чтобы влага не попадала в основание печи. Для гидроизоляции проложите два слоя рубероида по цементной стяжке (соотношение раствора для стяжки: 1:2). Поверхность фундамента тоже лучше залить подобный же цементной стяжкой.
Фундамент должен быть больше, чем печь на 5-10 см. с любой стороны. Можно получить дополнительное тепло, если поставить печь на шанцы, покинув между печкой и фундаментом пустое пространство. Шанцами могут послужить кирпичные столбы или ряд труб.

Материалы для кладки

Выкладывать печь вытекает из тщательно отсортированного красного глиняного кирпича. Не применяйте обыкновенный черепяной кирпич. Отбракуйте недожженные или пережженные кирпичи. Лучшие кирпичи, с гладкими поверхностями, без трещин и сколов, используйте для кладки топочной камеры и дымоходов.

Для лучшей сцепки кирпич непременно нужно выдержать в воде «досыта», то есть пока он полностью не будет смочен водой и не перестанет выделять пузырьки атмосферы, и только потом использовать для кладки. Для приготовления раствора как основной вяжущий материал непременно используется глина. Можно использовать глину красную или обыкновенную. От жирности, пластичности и степени усушки глины зависят качество кладки, прочность и долговечность. «Теплая» глина – это глина, какая «вылежалась» не менее двух лет, помокла под дождем и снегом, заморожена зимней стужей и просушена горячим солнцем. Такая глина более однородна и пластична, легка в труду, и печи получаются «теплее» и долговечнее.

Чем тоньше будут швы, тем теплее печь. Песок для раствора должен быть тонким, чтобы швы были тонкими, а кладка прочной. Лучше использовать горный песок, речной песок не обеспечивает такую неплохую сцепку. Песок тщательно просеивается. Соотношение раствора для кладки печи: на одну доля глины добавлять одну часть песка. Если глина жирная, то песка можно взять больше, до двух частей.

В раствор на четыре ведра песка добавляют мастерок цемента. Тогда швы получаются еще ювелирнее ( не более 5 мм.). Но такой раствор считается «холодным». «Теплый» раствор получается при использовании вместо песка тонкого просеянного шлака. А вот «горячий» раствор можно получить, если в «теплый» добавить металлические опилки до 2 мм из расчета 2 стакана на одно ведро «теплого» раствора. На таком растворе в престарелые времена выкладывали кузнечные горны, которые давали наиболее мощный жар при минимальном количестве топлива.

Для приготовления раствора лучше использовать дождевую или речную воду. Эта вода почитается «теплой». При кладке печи не забывайте смочить водой кирпичи, какие были положены накануне. Это поможет избежать появления трещин в кладке.

Конструкция печи

Для достаточного для процесса горения доступа воздуха очень значительное значение имеют габаритные размеры зольника (поддувала для сбора золы и шлака). Зольник должен быть такого размера, чтобы в него вмещался суточный объем золы, и при этом был гарантирован приток воздуха, необходимый для сгорания топлива. Колосник (колосниковая решетка) должен быть квадратной конфигурации и установлен с уклоном к дверце топки. Такой способ установки будет содействовать лучшему отделению дыма от пламени и максимальному сгоранию топлива. Для целого дожигания топлива необходимо выложить откосы от колосника к стенкам вязки.

Размеры топочной камеры зависят от топлива, которое будет применяться для вязки печи. При использовании дров глубина топочной камеры должна быть не немного 35 см, а высота – не менее 42 см. Повышает теплоотдачу печи устранение мертвого угла топочной камеры (доли топливника от основания до пода опускного канала). Для этого заполните это пространство теплоемкими материалами: камнями, кусами битого чугуна, некондиционными электроизоляторами или другими. Отдавая постепенно накопленное тепло, эти объекты превратят «мертвый угол» в «горячий угол».

Основной функцией системы дымооборотов является задержание горячих газов, поступающих из вязки, чтобы они, продвигаясь по каналам, отдавали тепло кирпичам. Системы дымооборотов случаются разные: последовательная, параллельная, бесканальная или прямоточная конвективные системы. Для эффективности печи значительна рационально устроенная конвективная система.

Так, например, для ускорения нагревания и увеличения теплоотдачи можно ввести металлические трубчатые нагреватели. Для этого в вертикальные каналы конвективной системы вделайте загнутые внизу и вверху обрезки металлической трубы диаметром 60мм. Крышки трубок должны выходить наружу, при необходимости их можно закрывать съемными покрышками. Такие трубки начинают давать тепло почти сразу после растопки, до того, как нагреется кирпич вязки. Поставьте по одной трубке в двух-трех каналах системы газооборота.

Конструкция в горизонтальных каналах конвективной системы тепловых карманов в виде выступов или ребер также повышает эффективность печи. Внутри поверхности топливника, дымоходов и трубы, должны быть как можно немало гладкими для лучшего продвижения газов. Но ни в коем случае не надо обмазывать эти поверхности черепяным раствором, он будет трескаться, отваливаться и засорять дымоходы и трубы.

Конденсат, выделяющийся при растопке печи, снижает тягу и с течением поре пропитывает насквозь и разрушает печную кладку Лучший способ войны с конденсатом — устройство «летнего хода», короткого пути для отходящих газов разом в дымоход, минуя систему газооборота. Утеплив на чердаке дымоход, вы совершенно забудете проблемы, связанные с образованием конденсата.

Труба

Для хорошей тяги в печи вышина трубы от топки должна быть 5 и более метров, начиная от степени зольника.

Большое значение имеет и расположение на крыше относительно гребня верхней точки трубы:
• если труба расположена от конька по горизонтали на дистанции до 1,5 м., то оголовок должен быть на 0,5 м. выше конька;
• если труба размещена от конька по горизонтали на расстоянии 1,5 – 3 м., то ее верх может быть с гребнем на одном уровне;
• если труба расположена от конька по горизонтали на дистанции более 3 м., то оголовок должен быть не ниже линии, проведенной под углом 10 градусов книзу от конька.

Если вы накроете трубу сверху так называемым грибком, вихрь будет отталкиваться от его поверхностей и не попадет в трубу. В результате тяга будет лучше.

Отделка печи

Сообразно старинным способам отделки печи нужно оштукатурить глиняным раствором, в какой добавить совсем немного цемента. Самая оптимальная консистенция – сметанообразная. Для того, чтобы штукатурка не трескалась, раствор вытекает наносить на горячую поверхность. В старые времена для побелки печей и замазывания трещин использовали растертый на молоке мел, в какой добавляли яичный белок. Такая побелка не трескалась и не осыпалась.

Вы получите по-настоящему «теплую» печь, если выполните несколько «золотых правил» печников:

•тепловоспринимающая поверхность печи идеально выровнена;
•толщина швов в кладке не немало 5 мм.;
•внутренние поверхности должны быть гладкими, а повороты, расширения и сужения мягкими;
•площадь теплоотдающей поверхности печи должны быть равна площади тепловоспринимающей поверхности;
•в печи должна быть гарантирована хорошая постоянная тяга.

И еще один важный совет. Сушить печь вытекает несколько дней (от семи до десяти), лишь слегка подтапливая сухими тонкими дровами при полностью открытых дверцах и заслонках, чтобы дать выход чету. Количество дров увеличивать постепенно, и только на 12 день печь целиком протопить.

Если вы не надорвете свою печку жаркой топкой вначале, то она будет предназначаться вам долго и надежно, сохранит свою крепость и не потребует скорого ремонта. Не забывайте о периодической чистке печи от накопившейся копоти. Хорошо прочищает дымоходы и трубы от сажи периодическое, хотя бы 2 раза в неделю, протапливание сухими осиновыми дровами. При подобный топке сажа выгорает и происходит естественное очищение системы дымоходов.

Вероятно, дровяная комнатная печь и не заменит полностью более современные технологичные способы отопления, но она может предназначаться запасным или альтернативным вариантом в те моменты, когда ваше технологическое оборудование «поднимется», поможет вам сэкономить энергоресурсы и снизить затраты на поддержание тепла в доме.

А, кроме того, уложенные в соответствие с правилами древнего печного ремесла дровяная печь или камин принесут в ваш дом совместно со смолистым запахом дров, потрескиванием поленьев особую атмосферу уюта и тепла.